boucher un trou dans un mur en pisé

Unefois que vous attirez des guêpes grâce à votre pièce, vous devez chercher à boucher toutes les entrées possibles. Créez ensuite une petite ouverture dans le mur à l’endroit où se trouve le nid pour insérer l’insecticide et fermer le trou. Dès que toutes les guêpes auront disparu, retirez le nid en adoptant une méthode Unhomme nous montre la technique pour poser rapidement du carrelage autour d'un cadre de porte. Vidéo (2mn9s) : Carrelage rapide pour cadre de porte. Sur le même sujet : Vidéo : Technique Shou-Sugi-Ban sur du parquet. Vidéo : Jepossède une maison en pisé (terre) sur laquelle je souhaiterais réaliser deux balcons en béton armé (balcon de 150cm par 80cm). Il n'y aura auncun revêtement ( carrelage ou autre) sur le bacon. J'ai joint un schéma du férraillage que je prévois, n'étant pas du métier votre aide ne serais pas de refus. Merci par avance. parfaitementd'accord avec Rolf pour reboucher du pisé avec du pisé. Le pisé est fait en général avec de la terre mouillée à 20% d'eau et tassée entre des planches de bois (banchée). Il n'en reste pas moins que ces 6 cm m'inquiètent: je suppose que tu en connais l'explication ( charpente délabrée, fuite du toit. ). Dansle mur du couloir menant à la porte d'entrée, quelques mois après avoir emménagé, nous avons remarqué que le mur "gonflait", ça faisait comme des cloques sous le papier peint. J'ai nonton film serial silat mandarin sub indo juraganfilm. Télécharger l'article Télécharger l'article Si vous avez remarqué des frelons dans votre jardin et que vous voulez vous en débarrasser, observez-les et trouvez leur nid. La nuit, pulvérisez sur celui-ci de l’insecticide en spray pour guêpes et frelons. Portez des vêtements protecteurs épais lorsque vous traitez le nid et évitez de l’approcher de trop près. S’il est suffisamment éloigné de chez vous pour ne pas présenter de danger, songez à le laisser. Les frelons mangent d’autres insectes et contribuent à la pollinisation de fleurs, jouant ainsi un rôle important dans l’écosystème. 1 Cherchez de petits nids. Cherchez-les sur votre propriété au début du printemps. À cette période de l’année, les nids de frelons sont encore assez petits et sont plus faciles à éliminer que plus tard. Si un nid fait la taille d’une balle de pingpong, il est probable qu’il contienne uniquement la reine et quelques larves. Il suffit donc de l’asperger d’eau à l’aide d’un tuyau d’arrosage. Pour éliminer un nid plus grand, il vous faut de l’insecticide. En été, les nids peuvent atteindre la taille d’un ballon de basketball et contenir des milliers de frelons. 2 Protégez-vous. Mettez des vêtements protecteurs avant de chercher et d’éliminer un nid. Au minimum, portez un haut épais à manches longues, un pantalon épais, des gants épais en cuir ou en caoutchouc et des bottes. Une combinaison peut vous apporter une protection supplémentaire et un voile d’apiculteur peut être très utile pour vous protéger la tête et le visage [1] . Si vous n’avez pas de voile, portez des lunettes de protection et un chapeau qui vous couvre les oreilles. Pour éviter que des frelons s’introduisent dans vos vêtements, attachez vos manches à vos gants et le bas de votre pantalon à vos bottes avec des élastiques ou du chatterton. CONSEIL D'EXPERTE Scott McCombe est le PDG de Summit Environmental Solutions SES, une entreprise familiale de lutte contre les parasites, de contrôle des animaux et d'isolation des maisons, établie en Virginie du Nord. Fondée en 1991, SES a obtenu la note A+ du Better Business Bureau et a reçu les prix Best of the Best 2017, Top Rated Professional et Elite Service Award de HomeAdvisor. Scott McCombe Spécialiste de la lutte contre les parasites Notre expert confirme Bien qu'il soit préférable de laisser des professionnels gérer le problème, si vous décidez de les chasser, assurez-vous de porter un équipement de protection, y compris une combinaison d'apiculteur et un voile. » 3 Suivez les frelons. Suivez-les jusqu’à leur nid. Si vous avez vu des frelons autour de chez vous, mais ne savez pas où se trouve le nid, regardez vers où les insectes se dirigent. Lorsqu’ils trouvent de la nourriture, ils en récoltent autant que possible et la ramènent au nid. Vous pourriez poser un appât comme des morceaux de fruit ou de viande puis guetter les frelons depuis l’intérieur de la maison. Lorsqu’ils prennent de la nourriture, repérez la direction dans laquelle ils s’envolent et suivez-les. Vous devriez finir par trouver le nid. 4 Marquez l’emplacement. Positionnez un repère à environ 5 m du nid. Les nids de frelons sont gris ou beiges, ont une forme de grosse goutte d’eau et peuvent atteindre la taille d’un ballon de basketball. En général, ils sont suspendus à des arbres, mais il peut aussi y en avoir par terre. Lorsque vous en trouvez un, gardez vos distances pour ne pas vous mettre en danger et marquez votre position pour pouvoir retrouver le nid facilement [2] . Lorsque vous trouvez le nid, observez-le et essayez de repérer l’ouverture. En général, les nids de frelons ont une seule petite ouverture vers le bas. Vous pourriez la chercher à l’aide de jumelles pour éviter de trop vous approcher. Marquez votre position avec un repère d’une couleur vive facile à repérer dans le noir, car il faudra appliquer l’insecticide pendant la nuit. 1 Achetez de l’insecticide. Choisissez un produit en aérosol avec une portée de 4 à 6 m. Cherchez un insecticide formulé pour tuer les guêpes et les frelons, dans un supermarché, une jardinerie ou un magasin de bricolage. Consultez les indications dans le mode d’emploi et assurez-vous que l’aérosol produit un jet continu avec une portée d’au moins 4 ou 5 m [3] . Cet aérosol à portée longue est indispensable pour vous éviter de trop vous approcher du nid lorsque vous le traiterez. Consultez le mode d’emploi et respectez-le lorsque vous utilisez le produit. 2 Choisissez le bon moment. Le meilleur moment pour tuer des frelons européens dans un nid avec de l’insecticide est juste avant l’aube, lorsqu’il fait encore noir. Ces insectes restent actifs pendant la nuit, mais juste avant le lever du soleil, ils sont le moins actifs et la majorité d’entre eux se trouve dans le nid. Si ce sont des frelons asiatiques, appliquez l’insecticide environ 2 heures après le coucher du soleil. Ces insectes sont le moins actifs pendant la nuit et la plupart des ouvriers regagnent le nid au crépuscule. Les frelons européens peuvent atteindre une longueur de 2 à 3 cm et ont une tête et un thorax la section du milieu du corps d’une couleur brun-rouge. Leurs cousins asiatiques et les autres frelons et guêpes n’ont pas cette coloration rougeâtre. CONSEIL D'EXPERTE Scott McCombe est le PDG de Summit Environmental Solutions SES, une entreprise familiale de lutte contre les parasites, de contrôle des animaux et d'isolation des maisons, établie en Virginie du Nord. Fondée en 1991, SES a obtenu la note A+ du Better Business Bureau et a reçu les prix Best of the Best 2017, Top Rated Professional et Elite Service Award de HomeAdvisor. Scott McCombe Spécialiste de la lutte contre les parasites Notre expert le confirme Un traitement nocturne peut réduire le risque d'être piqué, mais certaines espèces sont actives la nuit ! Approchez-vous du nid en silence, prudemment, en faisant le moins de vibrations sonores possible. » 3 Utilisez une lumière adaptée. Servez-vous d’une lampe avec un filtre rouge pour repérer le nid dans le noir. Les frelons ont du mal à voir la lumière de cette couleur. Attachez une feuille de plastique rouge transparent à la lampe avec un élastique. De cette façon, vous pourrez voir où vous allez sans réveiller les insectes dans le nid [4] . Si vous utilisez une lampe normale sans filtre, vous attirerez l’attention des frelons. Portez toujours des vêtements protecteurs pour vous approcher du nid. N’oubliez pas qu’il peut être dangereux d’éliminer un nid de frelons ou de guêpes vous-même. Même de bons vêtements ne garantissent pas une protection infaillible contre les piqures. 4 Ciblez l’ouverture. Dirigez un jet d’insecticide vers l’entrée du nid. Lorsque vous retrouvez votre repère et que vous voyez le nid, essayez de repérer son entrée. Des jumelles peuvent vous aider à bien distinguer le nid sans avoir à trop vous en approcher. Lorsque vous voyez l’ouverture, visez-la avec un jet continu d’insecticide pendant au moins 5 à 10 secondes [5] . Le but est que le nid reste intact pendant que vous saturez l’ouverture d’insecticide. De cette façon, tout frelon qui sortira pour vous attaquer sera exposé au produit. Tâchez d’envoyer un jet continu pendant plusieurs secondes, mais ne restez pas là plus longtemps que nécessaire. Si vous entendez le bourdonnement de frelons en colère, couvrez-vous la tête avec les mains et courez vous mettre à l’abri ! CONSEIL D'EXPERTE Scott McCombe est le PDG de Summit Environmental Solutions SES, une entreprise familiale de lutte contre les parasites, de contrôle des animaux et d'isolation des maisons, établie en Virginie du Nord. Fondée en 1991, SES a obtenu la note A+ du Better Business Bureau et a reçu les prix Best of the Best 2017, Top Rated Professional et Elite Service Award de HomeAdvisor. Scott McCombe Spécialiste de la lutte contre les parasites Notre expert confirme Localisez les points d'entrée et de sortie et traitez ces endroits avec un pesticide en poudre, liquide ou aérosol. Si vous le pouvez, injectez-en dans le nid. Les nids peuvent être traités avec des produits contenant un composant comme l'eugénol ou des huiles botaniques comme le romarin et le thym. Elles n'agissent cependant pas rapidement et n'ont pas d'effets résiduels, elles peuvent donc être moins efficaces et demander plusieurs applications. Si vous souhaitez ne pas employer du tout de produits chimiques, vous pouvez opter pour des méthodes comme l'aspiration ou les pièges à frelons. » 5 Vérifiez le résultat. Examinez le nid au bout d’au moins un jour. Si besoin, appliquez à nouveau de l’insecticide. Attendez pendant 24 à 48 après la première application puis allez voir l’état du nid. S’il reste des frelons actifs, revenez pendant la nuit au bon moment et appliquez plus d’insecticide [6] . Un gros nid peut nécessiter deux ou trois traitements. Lorsque vous êtes certain qu’il n’abrite plus d’insecte vivant, abattez-le s’il se trouve sur un arbre ou enterrez-le s’il se trouve sur le sol. 1 Bouchez les ouvertures. Appliquez du mastic dans les fissures et les trous dans votre maison. À la fin de l’hiver ou au début du printemps, examinez votre demeure et les autres structures chez vous, comme les abris de jardin. Regardez s’il y a des fissures dans les murs, la toiture, l’avant-toit, les soffites et les autres parties de ce genre et bouchez tous les trous avec du mastic imperméable [7] . Couvrez les grandes ouvertures et les bouches d’aération avec des filets métalliques dont les fils sont espacés de 3 mm. 2 Éliminez l’eau et la nourriture. Évitez de laisser trainer de la nourriture ou des récipients qui en ont contenu, surtout de la viande et d’autres protéines, des fruits ou des boissons sucrées. Assurez-vous que les tuyaux d’arrosage et les autres conduits d’eau ne fuient pas et videz tout de suite les flaques d’eau qui se forment dans le jardin [8] . Si vous avez des animaux domestiques qui vivent à l’extérieur, ne laissez pas leur nourriture dehors, car la nourriture et l’eau attirent les frelons. 3Fermez bien vos poubelles. Il est très important de bien fermer les poubelles à ordures ménagères et à recyclage contenant des restes de nourriture ou des récipients ayant contenu des boissons sucrées. Examinez également l’extérieur de ces poubelles pour vous assurer qu’il n’y a pas de nourriture ou de liquide sur leur surface. Si vous voyez des résidus, rincez abondamment les poubelles à l’aide d’un tuyau d’arrosage [9] . 4 Comblez les trous dans le sol. Remplissez les entrées de terriers de rongeurs et les autres petites ouvertures de terre. Les petits tunnels et les autres trous peuvent attirer les frelons et les guêpes qui construisent leur nid par terre. Examinez votre jardin au début du printemps et bouchez tout trou que vous trouvez [10] . Continuez de surveiller le sol et de boucher les ouvertures pendant tout le printemps et l’été. Conseils S’il y a un nid à l’intérieur ou près de votre maison, il faudra l’éliminer, mais s’il est assez éloigné, il vaudrait peut-être mieux le laisser. Les frelons aident à contrôler le nombre d’insectes et à polliniser les fleurs, ce qui les rend très importants pour l’écosystème [11] . Si vous décidez de laisser un nid, veillez à ce que votre famille et toutes les personnes qui vous rendent visite soient au courant. Dites-leur de ne pas trop s’approcher et de ne rien faire pour agiter les frelons. Les pièges ne permettent pas d’éliminer les frelons de manière efficace, surtout si les insectes sont très nombreux [12] . Avertissements S’il y a un nid perché très haut dans un arbre ou une autre structure comme un mur ou un grenier, faites appel à un professionnel. N’essayez jamais d’éliminer un nid si vous êtes allergique aux piqures de guêpe, de frelon ou d’abeille [13] . Certains professionnels enferment le nid dans un sac en plastique avant de le détacher de la branche à laquelle il est suspendu. N’essayez pas d’employer cette méthode vous-même, car elle peut être dangereuse. Laissez faire les spécialistes [14] . Ne montez jamais sur une échelle pour essayer de retirer un nid. Si les frelons vous attaquent, vous risquerez de tomber et de vous blesser gravement [15] . Les frelons peuvent se montrer très agressifs lorsque leur nid est menacé, particulièrement les frelons asiatiques. Prévoyez des chemins pour vous enfuir au cas où les insectes vous attaqueraient en essaim lorsque vous traiterez le nid avec l’insecticide. Éléments nécessaires Des vêtements de protection Un drapeau de couleur vive ou un autre repère bien visible Une lampe de poche couverte d'un film en plastique rouge Un aérosol d’insecticide pour guêpes et frelons Des jumelles facultatif À propos de ce wikiHow Cette page a été consultée 193 606 fois. Cet article vous a-t-il été utile ? Le colis m’est arrivé, contenant le bidon avec le bouchon dévissé. Forcément, les trois quart se sont renversés dans le carton. Je n’ai pas pu tester le produit sur une grande surface. Néanmoins, le mur en plâtre sur lequel je l’ai appliqué sur peu de surface est moins poreux et plus rugueux, il sert de sous couche. Sur une façade en crépit , je pense que ça peut être utile. Mais le prix est tout de même assez élevé a noter que ça revient moins cher de prendre 2 petits bidons, qu’un grand. Note il durcit bien le carton. J’aurais pu me faire un radeau avec mon colis trempé, qui en séchant, est devenu trèèèès dur . Je rénove une maison dont une partie date du 17ème siècle et garder le côté authentique de la construction devient périlleux parfois. Pendant les travaux, nous avons rencontré un problème d’incompatibilité entre les matériaux. En effet, j’ai souhaité habiller un mur de pierre dans une pièce pour pouvoir y passer gaines et tuyaux, après les travaux dégrossi ciment puis enduits il est apparu de fines goutellettes sur ce mur, l’archit m’a expliqué que la maison était devenue trop hermétique et que ce mur ne respirait » plus comme avant, l’humidité ressortait comme elle pouvait. Ce test tombait donc à point, après avoir fait placer des tubes d’aération dans le mur jusqu’à la pierre, j’ai passé au rouleau ce fixateur sika de le durcir et pour éviter de le voir s’effriter pendant qu’il sèche. Très facile à étaler, il ne modifie pas la teinte du mur, ce qui est top. J’ai passé la deuxième couche au pinceau pour insister aux endroits plus fragiles. Mon mur sèche mais ne se désagrège pas. Je l’ai utilisé pour mes murs en plâtre mais on peut aussi le mettre sur des supports en brique, mortier, pierre, terre cuite. On peut l’utiliser à l’intérieur et à l’extérieur pour renforcer les supports, améliorer l’adhérence des peintures, papiers peints mais pas sur le sol. Appliqué sur le plâtre d’une vieille battisse avant de poser le papier peint, ce produit à rendu le support plus résistant et moins poreux. A l’application du produit, le papier peint se pose plus facilement - on à besoin de moins de colle à papier peint car le support absorbe moins- le plâtre est plus solide et ne s’effrite pas- quand on touche le plâtre, il n’y a aucune poussière qui s’enlève du mur- appliqué à un endroit ou le mur avait tendance à noircir à cause de l’humidité et étonnamment, le mur n’a pas changé d’aspect après ce traitement. Si il y a de gros trous dans le mur, il faudra les reboucher mais aussi nettoyer complètement le support et le protéger de la pluie pendant une demi journée. Ne pas oublier de secouer le bidon avant usage, prêt à l’emploi et s’applique au rouleau ou au pinceau – mieux vaut porter un masque. Comptez 1 bidon de 5 litres pour 25 m². Le séchage se fait au bout de 4 heures normalement mais quand il faut plus froid testé à 12 degrés il faudra compter le double de temps avant de recouvrir le traitement. Les outils se nettoient à l’eau tout de suite après l’usage. Confiants dans la marque,idéal pour un mur sur une terrasse un mur dégradé qui demande une couche de peinture pour le remettre en forme. 1/ un peu de grattage2/ un bon coup de kartcher3/ on laisse sécher4/ on applique le fixateur pour le mur mur de soubassement pris entre les intempéries et les remontées d’humidité lié aux pluies normandes et aux embruns5/ on applique sa peinture exterieur spécial façade on apprécie qui plus est produit sans solvant +nettoyage a l’eau des outils . dans l’heure bien sûrdes photos prisesesperant qu’elles se publient des soucis récurrents avec amazon pour la publication de ces dernières. Quelques photos seulement se publientvoir parfois aucune et je reconnais que devoir revenir 3 fois voir bien plus à tenter d’insérer ses photos grrr. J’espère que mon commentaire vous aura été utilepour vous aider dans votre choix. Si vous avez une questionet que je peux vous aider ce sera avec plaisir. Caractéristiques Facile à appliquer Conserve l’aspect naturel du support Favorise l’adhérence des peintures et papier peint Utilisable en Intérieur et Extérieur J’avais un coin de mur dans mon sous sol qui avait une tendance à s’effriter un peu. L’application du produit est très simple puisque qu’un simple rouleau ou pinceau suffit, et l’effet est vraiment au rendez vous, je n’ai tout simplement plus aucune trace du phénomène qui est maintenant de l’histoire ancienne . Ce produit est vraiment miraculeux, il est très simple a appliquer sur des murs poreux. En effet, après un nettoyage du mur, on applique le durcisseur et 24 heures plus tard, on peut peindre le même mur. Ce produit est vraiment revolutionnaire, simple, rapide et économique. Je l’ai utilisé sur le plâtre de vieux murs qui s’effritaient au moindre contact et c’est très efficace. Une fois le plâtre consolidé j’ai pu travailler et reboucher les gros trous avant la peinture un bon produit . Très bon produit ,une couche suffit , je l ai utilise pour des murs en torchis , après peinture et papier peint ,un vrai bonheur , plus de poussière , mur lissefacile à utiliser. J’ai utiliser ce produit sur 2 plafonds impossible a peindre a cause d’une ancienne peinture au badigeon. La fixation a tenu sur les coups de rouleau mais faut y aller doucement. Mon mari livre son avis après emploi de ce produit durcisseur et imperméabilisant de toute surface y compris sur mur en pisé ou torchis bien poreux à employer au rouleautemps de séchage annoncé pour 4h, idéalement attendez le double et idéalement appliquez le lorsqu’il fait + de 20°grâce à la résine contenue dans le produit le mur ne s’effrite plus, notamment – nous concernant – lorsqu’ils ont été attaqués par le salpêtre et / ou humiditéune couche de peinture supplémentaire finira les travaux, elle tient parfaitement même après deux couches de ce durcisseur. Sika nous propose ici un fixateur pour mur – durcisseur de surface de 2l. 1 litre permet de couvrir de 4 à 6 m2. Ce produit permet de durcir votre surface pour ensuite pouvoir la peindre sans risque d’effritement. Nous l’avons utilisé sur un mur de salle de bain humide. Facile d’application et très efficace puisque qu’après 24 heures le mur a retrouvé une dureté nécessaire pour le peindre. Il s’applique à l’aide d’un rouleau ou pinceau. Ce produit est recommandé pour les surfaces tels que le plâtre, mortier, brique, terre cuite, pierre. Il peut s’utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur à condition qu’il ne pleuve pas. Selon le fabricant la température d’application recommandée est entre 5°c et 35°c. Parfait pour durcir le plâtre de ragréage sur les murs en parpaings de mon garage. Seule surprise, c’est qu’après si on doit faire un trou pour mettre une cheville et une vis, ça fait un grosse écaille en surfacequand on commence le trou. Peint sous balcon extérieur afin de fixer le support composé de béton et de résidu de peinture, sèche rapidement et on voit bien en surface le reflet du support peint et l’application d’une peinture de finition a parfaitement adhérée. Très contente du résultat. C’est mon père qui a passé ce fixateur sur des briquettes de parement en plâtre et le résultat est très satisfaisant. Seul bémol le produit est très liquide, il faut donc faire attention d’éviter les coulures » et ça brille un peu mais c’est acceptable. Au moins, la poussière de plâtre ne reste plus sur les mains ou les vêtements si on touche le mur malencontreusement. ️ une fois appliqué sur crépi ou du plâtre il fixe la surface, cela permet de durcir et d’éviter d’avoir la surface qui part en poussière, c’est vraiment très efficace comme presque tout ces produits, il ne sont pas très naturel … pensez à bien à vous protéger pendant l’application, protéger vos sols surtout si vous avez un jardin, des enfants ou des animaux. J’ai utilisé fixateur pour mur – durcisseur de surface – 2l pour enduire des encadrements de portes et fenêtres d’une vieille longère normande, afin de me débarrasser de l’humidité qui empêchait la peinture de bien prendre. Ces maisons ont des murs qui respirent et dès que vous y appliquez un enduit ou une peinture, cela évite l’évaporation et ces murs se gorgent d’eau. Avec fixateur pour mur – durcisseur de surface – 2l, il s’agissait pour moi de ne pas traiter des murs entiers, mais des parties précises. Ce fixateur s’est très bien appliqué au pinceau large, une après midi sèche et ensoleillée et il a séché en 4 heures à peu près. La peinture acrylique a pris dessus sans problème, maintenant, il me reste à voir sur la durée l’efficacité de fixateur pour mur – durcisseur de surface – 2l. Durcisseur de mur, pratique pour l’utilisation sur support comme des anciens murs en plâtre. Très efficace avant application de ravalement par exemple. J’ai passé le produit sur un mur en pierre à l’intérieur de la salle à manger. Le rendu est impeccable avec une légère brillance en reflet. A appliquer sur les vieux mur afin de retenir tout ce qui s’effrite et ca renove les voeux murs. On peut après repeindre ou poser du carrelage. Je l’ai passé sur un plafond farinaux avant de le peindre. Laisse une légère pellicule satinée, a résolu le problème. Pour l instant,je viens de le poser sur un enduit extérieur, c’est vrai que le mur s effrite moins avoir avec le temps. Un produit qui facilite bien les travaux de rénovation. Une marque fiable de confiance. Produit très efficace,rend les murs secs,et près a recouvrir,ou autre. J’ai utilisé ce fixateur pour préparer un mur abimé par un revêtement fibré. Le mur s’effritait légèrement. Après vaporisation du fixateur et léger ponçage, on a pu peindre directement. Gros gain de temps et résultat au top. S’applique facilement au rouleau, et permet d’avoir ensuite un mur sur lequel on peut venir mettre un primaire et peindre. A voir avec le temps, mais je ne me fais pas de soucis vu la réputation et la qualité des produits silka. Bonjourvoici un produit de grande marque dans l’univers du bricolage, la marque sika n’est plus à présenter, il font des bons produits et toujours de qualité. La c’est un bidon de 2 litres de fixateur pour mur. C’est facile à utiliser, avec un rouleau si vous en avez un. La couleur est translucide ce qui veut dire que l’aspect naturel du support est préservé. C’est utilisable en intérieur et extérieur ca permet de rendre lisse une surface devenu poreuse, par contre il faut bien 24 h de séchage pour avoir une belle fintion. Avant toute chose il convient de noter que sika, société suisse créée en 1910, est depuis de très nombreuses années la marque de référence au niveau mondial pour de nombreux produits utilisés en maçonnerie. Dans le cas présent, ce fixateur pour mur est compatible avec quasiment tous les matériaux attention toutefois aux plâtres morts tant à l’extérieur qu’en intérieur classe a+. Etalé au pinceau, ou à la brosse, il remplit très bien son office sans dénaturer ni colorer le support. Respectez les consignes et vous n’aurez aucune mauvaise surprise. Après un bon séchage, on peut peindre par dessus sans aucune crainte. Mon seul petit bémol , mais, ce n’est pas vraiment la faute du produit trop de générosité ou un support plus poreux qu’il n’y parait, et, il est difficile de rester dans les proportions d’utilisation annoncées 1 litre pour 4 à 6 m2 . Donc, consommation à surveiller de près au fur et à mesure de l’avancée du chantier, car si à la fin il faut racheter un bidon 30 € pour 1 m2 manquant , c’est quand même un peu bête. Pour aider au bon suivi de la consommation, le bidon de 2litres est gradué par quart de litre. En conclusion un très bon produit pour une opération de rafraichissement de murs légèrement dégradés ou pour fixer un mur en pierre en lui conservant son aspect rustique. J’utilise beaucoup les produits sika siège en suisse, vraiment de très bons produitscelui-ci ne fait pas exception à la règle sur mur en plâtre , aucun problèmecela laisse un film protecteur et incolore qui permet de passer facilement la peinture avec une économie car le plâtre ne boit plus ou de laisser en attente le mur car il ne laisse plus de trace blanche sur la main, possible aussi de poser du papier. J’ai passe 45 l de durcisseur mais pour sol , cette fois dans un garage, c’est impeccable. Je voudrais le passer sur un mur spécial je vais d’abord me renseigneret reviendrai ensuite pour cette seconde partie. Un mur brut de parpaings a été enduit de plâtre en prévision d’un encollage de revêtement de rénovation sur intissé. L’enduit plâtre a été poncé, mais reste poussiéreux et je craignais que la colle ne permette pas au revêtement de tenir dans le temps. L’utilisation d’un fixateur doit pouvoir résoudre ce problème. Très facile d’utilisation, avec un simple matériel de peintre rouleau et bac à peinture, j’ai peint » en croisant pour être certain de bien enduire le mur, et j’ai laissé sécher plusieurs jours parce que je ne pouvais pas intervenir avant pour encoller le revêtement. Le revêtement a été collé sans problème particulier, le support n’a pas bu » la colle, l’adhérence semble excellente. Produit très facile à appliquer, au rouleau. Il se nettoie à l’eau avant séchage, utilisé sur un mur extérieur ravalé, il permet de renforcer l’étanchéité et préparer le support pour un coup de peinture afin de rafraîchir le ravalement d’origine. Ce produit fait sans souci ce pour quoi il est prévu. Il faut juste bien respecter les instructions du fabriquant. Je n’ai eu aucun souci avec, il ne reste plus qu’à voir l’évolution du produit dans le temps. Pour l’instant, j’en suis satisfait. J’avais un plafond en vieux platre, l’ancienne peinture s’enlevait comme une tapisserie. Un vendeur d’un magasin de bricolage m’a conseillé une sous couche d’une certaine marque à prix élevé. Celle ci n’a pas tenu, et s’enlevait egalement comme une tapisserie finalement j ai trouvé ce produit, qui a durcit et stabilisé mon platre farineux. platre farineux vous avez plein de platre sur le doigt quand vous le passez dessus. La peinture tient dessus sans soucis. Evidemment, ce produit ne se trouve pas dans les magasins bricolages. J’ai reçu ce durcisseur en bidon de 5l, de quoi couvrir de 17 à 25 m² selon les spécifications techniques, tout juste de quoi faire un mur de mon salon. Ce mur est recouvert de plâtre n’ayant jamais reçu le moindre traitement ni peinture maison de 5 ans, comme les autres murs de la pièce. Les habits ou la main ressortent blancs quand on s’y frotte. Et j’ai beau passer un chiffon ou l’aspirateur, rien n’y fait. De plus, le plâtre, sans être particulièrement mou, marque assez facilement après un choc, même minime. J’ai donc pu enduire un des murs avec ce produit. Je vous conseille de bien ventiler la pièce car, vu l’odeur, je doute que ce soit très sain à respirer. Un masque spécial peinture est également préférable. Appliqué au rouleau principalement pinceau pour les zones peu accessibles, j’ai passé les 22 m² en 15 mn, le soir, après le travail. Contrairement à de la peinture, il n’est pas nécessaire de maquiller les bords de fenêtres, angles du plafond. Je connais bien ce produit car je l’ai déjà utilisé à plusieurs reprises pour pouvoir par exemple dernièrement peindre un petit muret en pierre dans mon jardin. Rien à redire, résultat efficace, l’accroche de la peinture acrylique pour façade que j’ai appliquée par la suite dessus n’a posé aucun problème. Je l’ai aussi utilisé à la livraison de ma maison sur les seuils de portes et porte- fenêtres en béton afin de pouvoir les peindre eux aussi dans la teinte de mon enduit. Cela n’a jamais bougé par la suite, résistance totale de la peinture appliquée, pas d’écaillement. 99€ mais c’est un produit technique qui permet d’obtenir un résultat parfait à la condition comme toujours de bien respecter les conseils de mise en oeuvre ainsi que les précautions d’emploi. Le durcisseur est un produit idéal pour résoudre un problème de salpêtre. Utilisé sur le mur extérieur d’un garage dont le vieux revêtement non respirant, associé aux remontées d’humidité avait éclaté sous l’influence du salpêtre. La difficulté a été d’avoir un peu de beau temps, heureusement on est dans le sud. Après nettoyage à la brosse, le bas du mur a été recouvert de durcisseur sika par application au rouleau et au pinceau. J’ai également recouvert les quelques rebouchages pour une bonne répartition. Le produit est prêt à l’emploi, il n’y a qu’à l’étaler. L’imprégnation doit être généreuse pour une bonne efficacité. Deux jours après, j’ai pu recouvrir avec une peinture spéciale pour enduit extérieur. Ce produit permet avec un minimum de travaux et de dépenses de redonner un bon aspect à un mur ou une cloison plâtrée. Bon, il existe visiblement des petits produits miraculeux, qui améliorent la tenue des surfaces. Sika explique que ce sont des résines qui se mélangent au matériau pour les rendre beaucoup moins friables. En l’occurrence, j’avais besoin d’améliorer un support en carreaux de plâtre. Le support a souffert des colles et d’un papier peint un peu trop étouffant pour ce mur. L’appartement étant en vente il fallait aller vite les visiteurs préfèrent un mur blanc à un mur brut. Le fixateur a permis d’améliorer la tenue de la sous-couche unique du coup puis de la peinture. En intérieur, la météo est contrôlée et en plus je met un déshumidificateur la nuit mais en extérieur, le produit nécessite une météo maîtrisée pas trop froide, assez sèche. Publié le 25, Jan 2019 dans Cloison et aménagement Mis à jour le 02/04/2019 Qu’est-ce que le mâchefer ? Quelle est la composition du mâchefer ? Une maison construite en mâchefer est-elle dangereuse pour la santé ? Comment abattre, reboucher un mur en mâchefer ? Vous avez acheté une maison ancienne et vous venez d’apprendre que les murs sont en mâchefer. Ce matériau issu d’un autre temps peut vous apporter quelques sueurs, mais tout devrait rentrer dans l’ordre après avoir lu notre dossier complet sur le sujet. Qu’est-ce que le mâchefer en construction exactement ? Comment se comporte ce matériau en rénovation ? Quelles sont les choses utiles à savoir ? Nos experts vous livrent tous les secrets du mâchefer. Qu’est-ce que le mâchefer ?Composition du mâcheferDensité du mâcheferMâchefer, dangereux pour la santé ?Rénover une construction en mâcheferIsoler thermiquement et phoniquement un mur en mâcheferRéparer, reboucher un trou dans un mur en mâcheferAbattre une cloison en mâcheferMur porteur ou cloison en mâchefer ?Outils et méthode pour casser un mur en mâchefer Qu’est-ce que le mâchefer ? Le mâchefer a mauvaise réputation. Et pourtant, cette mauvaise image ne provient que d’une méconnaissance du matériau. En effet, quand vous aurez compris ce qu’est le mâchefer, vous ne pourrez plus lui reprocher quoi que ce soit. Pour votre défense, seuls les anciens nés avant 1960 peuvent se souvenir de ce matériau qui n’est plus du tout utilisé aujourd’hui, remplacé par le béton cellulaire dans toutes les constructions. Pour autant, un petit rappel des faits s’impose pour cerner ce matériau pas comme les autres, surtout présents dans les anciens bâtiments aux abords des exploitations minières et sidérurgiques. Composition du mâchefer De quoi est composé le mâchefer ? Le mâchefer est composé des déchets miniers et sidérurgiques. Voilà pourquoi on le retrouve principalement aux alentours des grands points d’exploitation industrielle de minerai. À l’époque où les mines étaient exploitées et que l’industrie sidérurgique produisait beaucoup de déchets, le mâchefer a fait son apparition en permettant le recyclage des déchets de manière utile. Moins onéreux que la pierre ou la terre cuite, il est devenu un constituant du béton permettant de construire des murs et donc des maisons. Densité du mâchefer Le mâchefer présente certaines caractéristiques qu’il est bon de connaître pour comprendre l’attitude de ces murs. Il est poreux et absorbe l’humidité, parfois trop, et présente un phénomène de contraction, dilatation importante. De fait, les murs en mâchefer ont une densité variable. Pour autant, ce ne sont pas des murs porteurs, mais autoportants. Cela signifie qu’ils participent à la solidité de la structure, mais n’en assument pas le poids. D’ailleurs, les immeubles en mâchefer ne dépassent jamais les 3 étages. Ils sont assez fins et légers comme le béton cellulaire. La capacité d’absorption/dilatation du mâchefer se révèle être très pratique pour réguler la chaleur de l’intérieur en été. En effet, l’eau et l’humidité absorbée s’en vont avec la chaleur ce qui a pour effet d’agir sur la température intérieure. Par contre, le mâchefer ne possède aucune capacité d’isolation thermique. Il est très important de respecter cette particularité de dilatation/rétractation du mâchefer si vous envisagez de faire des travaux comme de pratiquer une ouverture dans le mur. Mâchefer, dangereux pour la santé ? Non, le mâchefer n’est pas dangereux pour la santé. En fait, il ne faut pas confondre mâchefer et mâchefer. Le premier, celui qui nous intéresse est issu comme dit précédemment du recyclage des déchets de l’industrie sidérurgique. Il n’a donc rien de toxique. Le second est un acronyme pour désigner du recyclage également, mais d’ordures ménagères. Celui-ci par contre est toxique et son utilisation est réglementée, mais il ne participe pas à la construction de murs. Les murs de votre maison sont donc en béton fait à partir de déchets sidérurgiques donc absolument pas nocifs. Le mâchefer est même réputé pour être inerte. Rénover une construction en mâchefer Comme vous l’avez certainement compris, le mâchefer ne se manipule pas et ne se rénove pas sans prendre quelques précautions quant aux qualités intrinsèques du matériau. C’est pourquoi l’isolation d’un mur en mâchefer ou encore la réparation d’un mur en mâchefer demandent des précautions. Pour en savoir plus sur les techniques possibles pour intervenir sur un mur en mâchefer, nos experts vous donnent quelques exemples de bonnes pratiques. Il est tout à fait possible d’isoler, rénover, reboucher et même abattre un mur dans une maison construite en mâchefer Isoler thermiquement et phoniquement un mur en mâchefer Isoler un mur traditionnel consiste à lui adjoindre un isolant par l’intérieur ou l’extérieur. La difficulté pour isoler un mur en mâchefer va être de le laisser suffisamment respirer. En effet, sa tendance naturelle comme dit plus haut est d’absorber l’humidité et de la recracher. Or, un mur humide, puisque tel est le cas avec le mâchefer, peut présenter des problèmes de moisissures et plus si on ne règle pas le problème d’humidité d’abord. Or, pour le mur en mâchefer, il s’agit de sa nature même. Aussi, il faut composer avec tout cela. Pour faire l’isolation d’un mur en mâchefer, il faut donc commencer par enduire le mur extérieur d’un mortier au ciment afin de réguler sa tendance à absorber l’humidité extérieure. Ensuite, il faut procéder à une isolation par l’intérieure en posant les panneaux isolants sur une armature d’au moins 3 cm d’épaisseur. Cet espace ainsi entre le mur en mâchefer et le panneau isolant permet au mur de respirer. Il faudra bien entendu installer un pare-vapeur et équiper la maison d’une VMC performante. Réparer, reboucher un trou dans un mur en mâchefer Pour réparer un mur en mâchefer ou reboucher un trou dans ce type de mur, il faut procéder par étape Tout d’abord, il faut frotter l’endroit effrité ou abîmé avec une brosse en fer afin de faire tomber tous les morceaux jusqu’à ce que l’on retrouve le dur. Ensuite, il faut laisser sécher l’endroit Enfin, il faut reboucher avec de l’enduit de rebouchage ou du plâtre ou encore de la colle MAP si le trou est important et laisser sécher. Abattre une cloison en mâchefer Si vous voulez complètement abattre un mur en mâchefer, vous allez avoir besoin de matériel bien spécifique et d’huile de coude. En effet, comme ces murs sont en résidus de sidérurgie, ils ne s’abattent pas comme des murs classiques. Par ailleurs, il faut au préalable s’assurer que le mur en question n’est pas porteur. Nos pros vous indiquent comment procéder. Mur porteur ou cloison en mâchefer ? Vous avez certainement lu plus haut que les murs en mâchefer ne sont pas porteurs, mais autoportants. Pour autant, certaines cloisons en mâchefer ont pu avec le temps devenir porteuses. N’oublions pas que cette technique de construction était utilisée en 1920, 1930 et que la bâtisse bouge. Il peut donc ne pas être étonnant que le plancher du dessus, à force de bouger, soit venu s’appuyer en partie sur une cloison en mâchefer. Il faut donc faire une étude avant de commencer à abattre un mur pour être certain que le plancher ou les murs de l’étage ne reposent pas sur elle. Outils et méthode pour casser un mur en mâchefer Si vous souhaitez ouvrir ou abattre complètement un mur en mâchefer, le mieux est de vous munir d’une scie à métaux. Logique quand on se rappelle que le mur à abattre est constitué de résidus métallurgiques. La masse est déconseillée, car le mâchefer va libérer une poussière très fine dont il va être difficile de se séparer. Donc, autant travailler proprement en limitant la volatilité de la poussière et découper simplement la cloison avec une scie à métaux. Il vous faudra du muscle et de la patience, mais le résultat sera là. Nos pros vous conseillent de commencer par le haut et de découper m2 par m2 en commençant par le haut du mur. Cela permettra de retirer la cloison morceau par morceau et d’éviter qu’elle ne tombe de tout un bloc. Il faudra ensuite évacuer les gravats. N’oubliez pas toutefois de vous équiper pour réaliser ce travail Masque et lunettes de protection ne seront pas du luxe. Forum Futura-Maison les forums de la maison Habitat bioclimatique, isolation et chauffage Mur en pisé à enduire plâtre ou chaux  Répondre à la discussion Affichage des résultats 1 à 17 sur 17 03/04/2007, 09h01 1 moute Mur en pisé à enduire plâtre ou chaux - Bonjour, J'ai acheté une maison en pisé et je souhaite enduire les mur intérieur pour avoir quelquechose d'assez plan. La plupart de l'existant est tout troué avec en plus de la peinture qui ne me semble pas très poreuse ... Pour l'instant, j'ai utilisé un mélange de platre + colle à tapisserie que j'applique directement sur le mur en pisé. Ca me donne quelque chose de vraiment sympa, facile à travailler et qui de plus il me semble laisse le mur respirer. Par dessus je compte juste mettre du durcisseur de platre sans peinture pour garder un effet naturel. J'en suis très content, mais j'ai pu lire sur Internet que beaucoup conseillaient de mettre un enduit à base de chaux sur du pisé. Est-ce mieux que le platre ? Peut-on le lisser finement ? Faut-il faire un mélange spécial ? Quelle épaisseur faut-il ? Faut-il mettre un grillage à poule en structure ? Est-ce que l'on peu le peindre ? Merci Moute - 05/04/2007, 20h04 2 moute Re Mur en pisé à enduire platre ou chaux personne n'a d'avis sur la question ? 07/04/2007, 08h36 3 reton Re Mur en pisé à enduire platre ou chaux Envoyé par moute personne n'a d'avis sur la question ? Bonjour, J'ai aussi des murs en pisé que j'ai enduits à la chaux 1°un gobeti fait de 1 part chaux 3 parts sablec'est pour boucher les gros trous et obtenir 1 surface +/- plane 2°1 enduit chaux pure ou mélange moitié-moitié chaux sable ,suivant le résultat désiré,granuleux ou lissej' y adjoint,par seau de 10 litre 2 à 3 cuillères à soupe d'acétate de polyvinile. Si tu veux tu peux teinter la 2ème couche dans la masse ,ce qui donne un très beaux résultat mais attention à bien respecter les mesures de pigment à chaque mélange. Ou,dans la 2ème couche tu ne mets pas de polyvinile, et tu termines par un lait de chauxavec acétate de polyvynile même dose que tu teinte à ton goût avec des pigments naturels. Il faut prendre de la chaux hydraulique NATURELLE et des pigments naturels. Il n'est pas nécessaire de mettre un grillage;bien brosser le pisé ,l'humidifier la veille puis juste avant l'enduisage,même chose entre les couches. Reton 12/04/2007, 08h40 4 Re Mur en pisé à enduire platre ou chaux Bonjour Quel est l'intérêt de prendre de la chaux hydraulique naturelle NHL pour un enduit au lieu de prendre de la chaux aérienne en pate ? à part le prix merci et + Aujourd'hui A voir en vidéo sur Futura 12/04/2007, 12h53 5 MadMac Re Mur en pisé à enduire platre ou chaux 'lut par la Je ne sais pas, voir plutot j'irais dans l'autre sens pour la chaux. Une chaux aerienne est plus sympa a l'interieure car plus "lumineuse" plus blanche. Maintenant, de la chaux hydraulique ca le fait aussi surtout si on colore. Pour le "naturelle" je pense que reton voulait dire de ne surtout pas choper de la NHL-Z ou toute cochonnerie contenant du beton. D'ailleurs, au sujet de la question initiale, le platre c'est pas ce que j'aurais pris pour du pise. Bon je suis partial parce que du platre j'aime pas de toutes facons 12/04/2007, 14h55 6 reton Re Mur en pisé à enduire platre ou chaux Envoyé par Phil19 Bonjour Quel est l'intérêt de prendre de la chaux hydraulique naturelle NHL pour un enduit au lieu de prendre de la chaux aérienne en pate ? à part le prix merci et + Bonjour, Tu as raison la chaux aérienne est plus indiquée pour la finition,j'ai tout fait à l'hydraulique parce que j'avais acheté trop de sacs!.Enfin le résultat est quand même pas mal. A+ reton 13/04/2007, 08h40 7 Re Mur en pisé à enduire platre ou chaux Bonjour MadMac Il est toujours bon de rappeler que la NHL-Z n'est pas entierement naturelle. D'ailleurs une connaissance après avoir commandé des sacs de NHL3,5 de St...ier à reçu de la NHL-Z de La..rge. Devant son refus "C'est tout pareil" qu'on lui a dit reton Merci de la réponse...je vais essayer de bien calculer les besoins en sacs de chaux NHL Quel est le rôle de l'acétate de polyvynile ? + 13/04/2007, 13h16 8 moute Re Mur en pisé à enduire plâtre ou chaux Bonjour, Ok, donc on applani avec de la NHL sur ~ 1cm d'épais puis on fini avec l'effet que l'on souhaite avec de la chaux aérienne. Comment faite vous pour choisir la chaux, notamment pour éviter les chaux non naturel comme la NHL-Z ? Y a-t-il une mention spéciale sur les sac de chaux ? Que signifie l'appellation NHL3,5 ? Y a-t-il de marque plus qualitative que d'autre ? Merci pour tous ces conseils. Moute 13/04/2007, 16h35 9 reton Re Mur en pisé à enduire platre ou chaux salut, L'acetate de polyvinil fixe la chaux en surface pas de trace sur les vètements si tu frotte l'enduit Mais pour garder l'aspect velouté de la chaux ,il faut en mettre très peu. reton 13/04/2007, 16h40 10 reton Re Mur en pisé à enduire plâtre ou chaux [/QUOTE] Envoyé par moute Bonjour Que signifie l'appellation NHL3,5 ? Y a-t-il de marque plus qualitative que d'autre ? Merci pour tous ces conseils. Moute Bonjour, vas voir sur ce site pour les différentes qualités de chaux. http.// a+reton 14/04/2007, 06h19 11 Re Mur en pisé à enduire plâtre ou chaux Bonjour L'acetate de polyvinil fixe la chaux en surface pas de trace sur les vètements si tu frotte l'enduit Merci pour l'info. N'est ce pas un produit "chimique" qui retirerait sa capacité respirante à la chaux ? Je redonne l'adresse car elle comportait une erreur + 14/04/2007, 13h28 12 reton Re Mur en pisé à enduire plâtre ou chaux Envoyé par Phil19 Bonjour Merci pour l'info. N'est ce pas un produit "chimique" qui retirerait sa capacité respirante à la chaux ? Bonjour, Je ne crois pas,les chaux de St. Astiers le conseille dans leurs dosages pour mise en oeuvre des badigeonsà la chaux aérienne. Ils conseillent de mettre o,2 à 0,4 % de résine de latex idem qu'acétate de polyvinil. Personnellement j'en met moins et je n'ai pas de problème. Pour les amateurs de pisé il y a un site très intéressant, ils font des stages pour la restauration du pisé ainsi que pour les enduits. 15/04/2007, 08h15 13 Re Mur en pisé à enduire plâtre ou chaux Bonjour Envoyé par reton Pour les amateurs de pisé il y a un site très intéressant, ils font des stages pour la restauration du pisé ainsi que pour les enduits. Ok, merci pour l'explication. J'avais lu des essais realisés par le schl qui montraient que les peintures latex baissait l'hygroscopie d'un enduit chaux sans baisser ou très peu sa perspirance...le mieux était le la ? siloxane si mes souvenirs sont bons, car elle annulait l'hygroscopie de la chaux aerienne presque sans toucher à sa perméance...mais est-ce toxique ? où en trouver ? merci pour le lien + 20/10/2007, 14h35 14 calamity jane Re Mur en pisé à enduire plâtre ou chaux salut, sur le pisé pas de plâtre ! l'idéal serait d'abord un enduit terre d'ailleurs mais la chaux convient bien. un enduit terre très adapté pour différencier les chaux et leurs usages 05/03/2015, 07h58 15 patrimoine51 Re Mur en pisé à enduire plâtre ou chaux Attention on ne mouille jamais le pisé il se brosse mais mouilliez jamais 10/10/2015, 17h31 16 Re Mur en pisé à enduire plâtre ou chaux Si, il faut le mouiller pour que la chaux prenne bien sur le pisé .... Après mouiller la chaux c'est pas non plus y aller avec un jet d'eau. Il faut pulvériser avec pulvérisateur. J'ai fait mes murs comme cela et depuis 5 ans tout tient bien ! 18/11/2015, 20h57 17 Kadyan Re Mur en pisé à enduire plâtre ou chaux Bonjour à tous, J'ai le problème inverse. Tous mes murs sont platrés sur briquette de 5 et je voudrais monter un mur en pisé le long d'un mur platré pour la déco et pour l'hygrométrie. Est-ce que ça va tenir? Je ne voudrais pas que mon mur en pisé se décolle du mur platré. Je voudrais aussi faire de l'enduit d'argile sur d'autres murs. Tous les tuyaux sont les bienvenus Sur le même sujet Discussions similaires Réponses 5 Dernier message 18/03/2015, 16h03 Réponses 0 Dernier message 23/10/2007, 16h00 Réponses 1 Dernier message 05/08/2007, 09h32 Réponses 4 Dernier message 30/07/2007, 22h37 Réponses 2 Dernier message 13/11/2006, 20h26 Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10. Encore un chantier sans photo. J’ai demandé à 3 de mes conscrits, Jean-Claude, Bernard et Gérard M. de me donner un coup de main pour faire du TPC rappel, c’est du Terre-Paille-Chaux de façon à couvrir toutes les gaines électriques pour que mon autre conscrit, Gérard B. puisse tirer les fils dans les gaines. Et j’avais précisé que l’on ferait aussi du rebouchage de gros trous au RdC, car il y a vraiment de très gros trous dans les murs. Ceux dûs à l’humidité et ceux que j’ai faits pour passer divers tuyaux. Sans trop y croire, j’avais aussi envisagé de compléter le chargement des murs entamés lors du WE des 9 et 10 mars. Je peux vous dire qu’à 3, ils m’ont mené la vie dure. Ayant acquis l’expérience de la bétonnière lors du WE, je m’y suis mis. Et là, j’ai eu du mal à suivre. Lors du WE, j’alimentais deux bétonnières et sans que ce soit de tout repos, j’arrivais sans problème à assurer. Avec eux, j’ai eu du mal à les approvisionner avec la grosse bétonnière. Ils allaient nettement plus vite. Il faut dire que, pour tous les trois, ce n’était pas leur premier chantier de projection d’enduits pas chez nous, mais ailleurs. A la pause déjeuner, ils avaient caché toutes les gaines électriques et rebouché les gros trous attention, comme il ne faut pas en mettre plus de 3 à 4 cm d’épaisseur à la fois, les trous n’étaient pas complètement bouchés, mais ce qui pouvait être fait l’était. Après le déjeuner, ils ont chargé les murs de la pièce du bas à gauche. Sans que les murs soient finis, ils ont été sacrément avancés. Ca nous a remonté le moral, à Bernadette et moi. Ca confirme ma conclusion du chantier précédent losqu’on fait des chantiers avec du monde et qu’il faut faire une couche épaisse, il ne faut pas chercher à finaliser un mur, mais il faut avancer le remplissage où l’on va manipuler des tonnes de matière terre, sable, chaux, en divers mélanges alors que les enduits de finition nécessitent nettement moins de matière. C’est peut-être long de faire les finition, mais on a nettement moins de seaux à transporter, et çà compte énormément. L’autre chantier qui a commencé ce jeudi est fait par des professionnels. La réfection de la toiture de l’annexe. J’ai pris des photos car là j’ai eu du temps pour le faire, alors que lorsque je suis acteur d’un chantier, je n’ai pas le temps de prendre les photos. Ce chantier sera l’objet d’un prochain article. Les 9 et 10 mars, chantier participatif encadré par Thierry Baruch c’est lui qui m’avait donné l’idée et m’a aidé dans le démarrage de l’ouverture en arc faite il y a deux ans. Le but était de faire le maximum d’enduits dans les deux pièces à gauche de l’escalier une en haut et une en bas. J’avais installé une poulie que Thierry m’avait passé le jour où nous avons fait le gobetis sur certaines partie des murs de façon à monter les seaux sans passer par l’escalier mais en les faisant passer par la fenêtre. Ah oui, j’ai failli oublié de parler de l’étape du gobetis. Le gobetis est un mélange assez liquide de sable et de chaux 1 vol de sable pr 1 vol de chaux projeté à la tyrolienne. On a fait ça sur les pierres, sur les restes de chaux et après avoir tramé, sur les bois qui seront recouverts d’enduits. Ceci pour que les enduits adhèrent mieux par la suite. Pour suivre les détails avec photos, allez donc sur le site de Thierry Pour ma part, j’ai un regret, celui d’avoir dit que je voulais, sur les murs sud et nord, un mur fini, càd ne nécessitant pas un enduit de finition par dessus. Or comme vous l’avez vu dans le reportage de Thierry, j’avais mis des montants verticaux de niveau de façon à guider les stagiaires pour qu’ils arrivent à donner la bonne épaisseur. Chacun s’est évertué à faire son bout de mur du mieux possible. Or quand j’ai enlevé les montants et que j’ai bouché les trous laissés par ces montants, il a fallu repasser par dessus le travail déjà fait. La prochaine fois, on s’organisera différemment et on fera du remplissage, puis on retirera les montants, on bouchera les trous et seulement à ce moment-là on passera à l’étape finition. Et si ce n’est pas possible on fera un enduit de finition plus tard. Ce qui est important, et Thierry me l’a bien fait remarquer, c’est qu’on a passé près de 3 T de matière. Si j’avais du faire ça tout seul j’y serais encore. Lundi et mardi, j’ai retiré les montants en haut et j’ai commencé les finitions. Pour l’instant, les murs sont marrons foncés à cause de la terre mouillée, mais j’ai mis un échantillon au soleil et il est devenu crème clair en séchant. Un très léger badigeon à la chaux et les pièces seront très lumineuses. Au RdC, comme il y a du chaux liège sur les soubassement, il fallait simplement remplir entre montants au dessus du chaux-liège. Malheureusement, on avait prévu trop gros et à peine 1/4 de la surface a été couverte. Une fois que ce sera fait, il faudra faire un enduit de finition 1 cm maxi pour couvrir les corps d’enduits de nature différente. Un autre chantier est prévu ce jeudi 21 mars, avec des conscrits. Il s’agira de recouvrir toutes les gaines électriques avec du TPC terre-Paille-Chaux de façon à ce que l’ami un autre conscrit qui m’aide à faire l’électricité je devrais dire que c’est moi qui l’aide car il a une grande maitrise du sujet puisse passer les fils dans les gaines. Tant que les gaines ne sont pas rigidifiées, les fils ont beaucoup de mal à passer car ils arrivent à faire bouger les gaines qui ont une certaine souplesse. Une fois les gaines bloquées, on s’attaquera aux trous dans les murs et je peux vous assurer qu’il y en a. Entre ceux qui avaient été creusés par l’humidité quand celle-ci était bloquée par les ciments intérieurs et extérieurs et ceux que j’ai fait pour passer des tuyaux, ça va faire quelques bétonnières de TPC. J’ai aussi demandé à Marco de venir, la semaine prochaine, me remontrer la technique de l’enduit chaux-sable projeté au sablon. J’avais vu ça lorsque j’étais allé l’aider chez lui. Mais c’était avant qu’on ait finalisé l’achat de la ferme et depuis, j’ai oublié les dosages. On va s’occuper des murs des locaux techniques. Il faut qu’ils soient propres et à peu près lisses, recouverts d’un badigeon par dessus l’enduit, pour que l’on puisse poser la goulotte électrique, les diverses matrices pour l’eau chaude, froide, de récupération des eaux pluviales dans ces locaux. Et on aimerait bien que l’eau et l’électricité soient installés le plus rapidement possible. Dès que ce sera fait, il faudra qu’on s’occupe de mettre une salle d’eau en état car la douche de la caravane est toute petite et ce sera plus confortable de prendre la douche à l’intérieur, dans une grande douche, plutôt que dans une douche minuscule. Comme nous devons mettre la caravane dans la cour début avril, il y a des travaux à faire impérativement avant cette date. La toiture de l’annexe en fait partie et ça devrait se faire très prochainement. Mais avant la toiture, il faut finir les VRD car, entre autres contraintes, les futures gouttières de la toiture doivent arriver dans un regard et l’eau être rejetée dans le puits. Mais comme tout est lié, il faut poser le drain côté sud-est sous le PVC de la gouttière Et il faut aussi pouvoir reboucher le trou qui se trouve à côté du compteur d’eau, car la caravane sera juste au dessus de ce trou. Et ce trou a été gardé car je veux dériver l’arrivée d’eau du voisin. Nous avons une servitude liée à cette arrivée d’eau. Au début, tout ne faisait partie que d’une seule propriété. Le propriétaire est donc passé par la cour pour alimenter le cuvage. Lorsque la propriété a été divisée, la servitude a été créée. Mais le tuyau, tel qu’il est placé nous empêchera de planter un arbre dans la cour, les racines devant obligatoirement être à plus de 2 m du moindre tuyau. Lorsque j’ai fait faire le raccordement du tout à l’égout, on a passé un nouveau plymouth le long du tuyau et on a laissé le trou juste à côté du regard du compteur d’eau pour pouvoir faire le raccordement. Cette fois-ci, on a fait une tranchée pour trouver l’autre bout du tuyau et faire le raccordement. Un regard de plus dans la cour. Il y a aussi les gaines et tuyaux pour l’atelier. Depuis le temps que la tranchée est ouverte, il faut en finir. Reste aussi à passer de l’autre côté du mur de la propriété les gaines pour électricité, réseaux et sonnette. Je vais essayer de faire arriver les lignes en souterrain plutôt qu’en aérien. Peut-être que je n’arriverai pas à tout avoir en enterré, mais ce qui le sera dénaturera un peu moins le paysage. Comme il y a urgence, j’ai trouvé deux retraités qui m’ont rendu le service de faire ces VRD. C’est possible car j’ai la minipelle ainsi que compresseur et marteaux piqueurs pour passer sous les murs. Ils ont fait en 4 jours ce qui m’aurait pris 1 mois. On voit que c’était leur métier lorsqu’ils étaient dans la vie active. Ils sont heureux de faire ce type de travail car ça leur rappelle a période active et ça les sort de chez eux. Je n’ai malheureusement pas pris de photos car j’étais à l’intérieur. En plus de la cour, ils ont aussi mis en place les gaines et tuyaux dans le jardin. Et ils ont fait un puits perdu pour le trop-plein de la cuve de récupération des eaux pluviales. La gaine permettra d’amener l’électricité au hangar qui sera probablement transformé en garage un jour. Le tuyau, permettra d »amener l’eau de récupération des eaux de pluie au jardin, sans être obligé, comme aujourd’hui, d’avoir un très long tuyau d’arrosage. Pour le trop-plein, j’envisageais initialement de le faire revenir au puits, mais c’était assez compliqué avec des passages sous le mur séparant jardin et cour et il y avait une histoire de pente limite. Lorsqu’on avait posé la cuve, on avait vu que sous 1,20m d’argile, il y a un sable très fin. On a donc décidé d’aller rejeter le trop plein dans ce sable. Un trou profond de plus de 2,50m, dont un peu plus d’un mètre de sable. On met des gros graviers au fond, on amène le PVC dans ces graviers et on remet des graviers de façon à ce que le PVC soit bien protégé par ces graviers. Un bidim par dessus pour éviter que la terre ne vienne boucher ce drain » et on remet la terre par dessus. On ne le voit donc plus et on pourra planter de la pelouse par dessus. Un gros chantier de terminé. Il ne me reste plus qu’à dégager l’ancien cochonier qui va servir comme local à granulés et lorsque ce sera fait, je vendrai la minipelle. J’espère que ce sera vite le cas car c’est la bonne période pour vendre la minipelle. Nous avons mis notre maison actuelle en vente sur le bon coin et elle s’est vendue en moins de 10 jours. On pensait que ça prendrait au moins 3 à 6 mois. De ce fait, le 6 mai nous aurons donné les clés aux nouveaux propriétaires. Mais la ferme n’est toujours pas habitable et à part une pièce qui devrait l’être assez rapidement, le reste ne le sera pas avant la fin de l’été. Il nous a donc fallu trouver une solution temporaire. Nous avons regardé mobilhomes et grandes caravanes. Nous avons renoncé au mobilhome en raison de sa largeur et des difficultés de manoeuvre. Je pense qu’on aurait eu beaucoup de mal à le mettre en place dans la cour, là où nous pensions le mettre. Nous avons visité une grande caravane à double essieu 6,50m * de volume intérieur. Le vendeur est d’accord pour nous l’amener et la mettre en place. Demain il vient à la ferme pour s’assurer qu’il pourra la faire entrer et la mettre en place. Je sais qu’il faudra la pousser pour finir de la mettre à la bonne place, mais si les roues sont dans l’axe, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Reste qu’il faut la rentrer dans la cour !! A suivre. La porte et l’oeil de boeuf Ca y est, on a enfin la porte et l’oeil de belle porte en chêne. L’oeil de boeuf pas de cheval, quant à lui, est en bois-alu. Et c’est la découpe de l’alu qui a pris beaucoup de temps. Le fabriquant des fenêtres a été obligé de faire faire cette découpe par une entreprise côté, on n’aura pas à monter sur une échelle pour traiter l’oeil de boeuf chaque année, mais de l’autre, c’est dommage que l’on n’ait pas choisi chêne comme la porte. Ca aurait fait une j’aurais choisi des verres translucides mais non transperents. Mais madame n’était pas d’accord. Comme on est dans la cour fermée, l’incidence est moindre. Enfin, quand on aime on cède.

boucher un trou dans un mur en pisé